【幼虫飼育メモ】

[クワガタ幼虫、菌糸ビン飼育のメリット]

  (マットと比較して)

・大型化し易い

・幼虫期間の短縮

[同、デメリット(マット比較)]

・100%の性能発揮には温度管理あり、が前提

・人気銘柄は繁忙期、品切れしやすい

・幼虫が蛹化前、暴れてダイエットしやすい

・蛹化不全、羽化不全が起きやすい

・腹ボテ成虫に成りやすい

・累代障害

　(虚弱体質、奇形、性成熟異常、繁殖能力低下/喪失

　 等)の影響がマット飼育よりも出やすい??

🔺クワガタ幼虫の菌糸飼育を人間に例えると

　「子供に栄養バランス無視でひたすら肉を食べさせ、

　とにかく身体だけ大きく育てる」という事です。

※マット飼育の方が不全、奇形個体が出にくい傾向が

  あります。

  また、蛹化前の“暴れ”も少ないです。

🍄幼虫飼育に用いられる主なキノコ(菌種)の特長

●オオヒラタケ

　比較的高温に強いが、

　温度変化や管理の影響でキノコが出易い。

　一応、発生したキノコは自己責任で食用可(非推奨)。

●ヒラタケ

　オオヒラタケよりも低温管理に向き、

　キノコが発生し難い傾向がある。

　高温で劣化が早まる。

　こちらもキノコは自己責任で食用可(非推奨)。

●カンタケ

　寒冷地ヒラタケ。

　低温に強く、一般的な幼虫飼育温度帯では

　ほとんどキノコが発生しない。

　一度菌糸が回るとビン内環境が安定し易く、

　劣化も遅い為、羽化ビンにも向く。

　近年、幼虫飼育の定番になりつつある菌種。

　勿論、キノコが出たら自己責任にて食用可(非推奨)。

●カワラタケ

　菌糸皮膜が丈夫で高温に弱く、劣化し易い。

　比較的、根食い系との相性が良い傾向。

　植菌材としても多く流通しており、

　オオツヤ、オウゴンオニの産卵には

　こちらや霊芝材を使用する。

　食用不可。

🔺取り扱いメーカー、ショップにより

　同名キノコ種でも特徴に多少の差異あり

※温度管理が出来ない環境の場合、

  夏場はオオヒラタケ、

  冬場はヒラタケかカンタケがオススメです。

・ビン交換時、クヌギ100%→ブナ100%に、等、

　途中で樹種を変更するのは幼虫のストレスとなり

　あまり良くないと思われますが、

　キノコ菌種の変更は問題ない、と思います。

　自然下では1本の倒木に

　様々なキノコが混在しておりますので。

【飼育容器メモ】

・専用の物以外にも、

　飼育には主にプラスチック製の物か、

　ガラス製の物が使用出来ます。

・飼育専用のビン・ボトル以外を使う場合は、

　必ず通気を確保して下さい。

❗『金属製』の缶等は絶対に使用しないで下さい。

　(幼虫が★になってしまいます……菌糸にもダメージ)

【主な種の幼虫の菌糸ビン相性】

◎羽化まで菌糸ビン

　国産オオ、コクワ、ホーペ、クルビデンス、

　パリーオオ、グランディス、タイワンオオ、

　オオツヤ(カワラタケ、ニクウスバタケ等使用)、

　オウゴンオニ(同上)

○1本目菌糸、2本目以降菌糸/マットどちらでも

　アカアシ、アンタエウス、シェンクリング、

　ヒラタ、ハスタートノコギリ、

　アフリカ産ノコギリ、ニジイロ

□1本目菌糸かマット、2本目以降マットがオススメ

　スジ、ノコギリ、フタマタ、シカ、メンガタ、

　キンイロ

△羽化までマット、ヒラタケ系菌糸は不向き

　ミヤマ、オニ、ホソアカ

✕マット限定、菌糸ビン不可

　ネブト、マルバネ、ツヤ

※国産コクワは菌糸との相性はバッチリですが、

  菌糸カップ→以降マット、でも

  充分大きくなります(ガチ!なら菌糸ビンで)。

🔺ミヤマの場合、

　幼虫飼育難易度=国産＞外国産、だと感じます。

　(低温管理は大前提、15~18℃前後推奨。

　 20℃を大きく越えない様に。25℃は危険!)

🔺ユダイクス・アクベシアヌス等の

　ケルブス(ヨーロッパ)他、外国産大型ミヤマの仲間は

　マット飼育の他、カワラ菌糸でも可。

🔺国産・外国産ミヤマ共、

　ヒラタケ系の菌糸はあまり向きません。

　使えなくはないですが、短期間に、

　マットよりもずっと小型の成虫に育ちます。

　更に死亡率も……

　他の昆虫にも見られますが、生態に合わない、

　ストレスを感じる環境で幼虫を育成すると

　死亡率が上がり、小さな成虫に成ります。

【羽化ズレ対策メモ】

・決して少なくない種において、

　成虫になる「羽化」の時期が♂と♀でズレて

　ペアに出来ず、累代が出来なくなる…という

　“羽化ズレ“が発生します。

・例えばヒラタの仲間の場合、♀は半年前後、

　早ければ4ヶ月程で羽化する事もありますが、

　♂は10ヶ月~1年前後、大型種ならそれ以上、

　大型個体なら1年半以上かかったりします。

　(管理温度の影響大、個体差あり)

・幼虫期間は様々な影響により“前後“します。

　人の手で対策を施す事で、

　雌雄の羽化ズレを”軽減”する事が可能です。

《対策方法》

〔温度差〕

幼虫の管理温度が高いと早く成虫に成り、

低いと遅く、幼虫期間が長くなります。

それを利用し、

「♀幼虫の管理温度を、♂より2~3℃低めに保つ」

事で♀の羽化を遅らせます。

逆(♂をより高く)も可能ですが、

小さな成虫に成りやすくなります。

〔高低差〕

温度差の応用です。

熱が上に行く事を利用し、

♂の飼育容器を高い位置に、

♀の容器を低い位置に置きます。

〔餌〕

幼虫を菌糸で育てると、

マット育成よりも早く成虫に成ります。

♂を菌糸で育て、♀をマットで飼育します。

オオクワガタやミヤマ・ツヤ等以外の種に有効です。

〔飼育容器の接近、同居〕

自然界には不思議な“ミエナイチカラ“が存在します……

隣接した容器で飼育していた♂と♀の幼虫は、

何故か羽化時期が近くなる……

そんな事が昔から(一部で)言われております。

また、ほとんどのクワガタには難しいですが、

同じ容器内で同居飼育をすると、♀の蛹化後、

♂が後を追う様に蛹化し、羽化のタイミングが揃う……

これもまた(一部で)言われております。

外国産カブトムシ等で、

特に初齢からずっと一緒に同居飼育をしていると、

かなりの確率でそうなる様です。

信じるか信じないかは貴方次第……

(温度管理の方がオススメです。まあ、知識として🐵)

🔺他、♂をワザと小さな容器で飼育、

　乾燥気味で飼育、明るい場所で飼育等ありますが、

　いずれも♂幼虫に多大なストレスを与え、

　“無理矢理“早く羽化させる方法ですので

　オススメしません(★にもなりやすい)。

※羽化ズレとは本来、

  自然界において「近親交配を避ける」為に

  備わっている生態かと思われますが、

  飼育下の累代では困るから対策するという……

  人のエゴですね😓

【その他メモ】

[クワカブの累代表記について(私個人の考え方です)]

・WD=ワイルド

　野外からの天然個体。

・F0=エフゼロ

　野外から卵~蛹の段階で得て、

　飼育下で羽化させた成体。

・WF1=ワイルドエフワン

　WDの♀個体を「♂とのペアリング無し」で

　産卵させ、得られた子供。持ち腹。

・F1=エフワン

　WDの♀とWDの♂のペアを飼育下でペアリング、

　または同居産卵セットして得られた子供。

・F2=エフツー

　F1またはWF1の「同腹♂♀」をペアにして

　得られた子供。

　WF1×WF1の子供に限り「WF2」と呼ぶ場合も。

・F3=エフスリー

　F2の「同腹ペア」から得た子供。

　※以下、同腹１代毎に4、5、6･･･と数字が増える。

・CBF1=シービーエフワン

　同腹ではない、別血統のペアから得た子供。

　血の入れ替え。

・CBF2=シービーエフツー

　CBF1の同腹ペアの子。

・CBF3=シービーエフスリー

　CBF2の同腹ペアの子。

　※以下、同腹1代毎に4、5、6･･･と数字が増える。

・CB=シービー

　累代不明の飼育下繁殖個体。

　ちなみに「CB」とは

　「キャプティヴ ブリード(養殖もの)」の略。

※例

・WF1×WD=CBF1

・WD×CB=CBF1

・CBF1×CBF1(同腹兄妹ペア)=CBF2

・CBF1×CBF1(別血統ペア)=CBF1

・F3×F5(祖父と孫娘)=F6(数字の大きい方+1)

・CBF3(血統A)×WF1(血統B)=CBF1

　WF1(血統B)×CBF3(血統A)=CBF1

　※それぞれの父母がきょうだい同士

　　➥上記のCBF1×CBF1=CBF2

・CB×CB(とある店でペア購入)=CBF2(親が同腹と判断)

・CB×CB(愛知で♂、福岡で♀)=CBF1(別血統と判断)

[成虫の越冬について]

・クワガタの場合「冬眠」ではなく、

　「越冬」状態で冬(低温期)を過ごします。

　生物的に、いわゆる完全な「仮死状態」にならず、

　「活動を低下させ、消耗を抑えてやり過ごす」

　スタイルとなります。

・主な国産種で越冬可能なのは、

　オオクワ、ヒメオオ、コクワ、アカアシ、スジ、

　ヤマトサビ、ヒラタ、ノコギリ(未後食)、

　アマミシカ(未後食)、ミヤマ(未後食)、

　チビクワの仲間、です。

　(管理温度5℃以上推奨、ヒラタは8℃位推奨)

・これ以外の『オオクワガタの仲間』で

　後食前の個体は、あまり低い温度は避け、

　やや高め、12~15℃程での管理が安全です。

　(越冬、というよりもゆっくり休眠させるイメージ)

　後食開始に備え、

　エサは様子を見ながら与えて下さい。

・外国産種で『オオクワガタの仲間』以外、

　且つ後食開始前の場合は、

　「適温の範囲内で、気持ち低め」での管理が

　良いと思います。

　すでに後食済みで、

　活発に活動を始めている個体は、

　出来るだけその種に合った適温での飼育管理を

　オススメします。

⭕ホーペ等ごく一部を除き、

　基本的に外国産クワガタは越冬しません。

　(そもそも越冬能力、耐寒性が備わっていない。)

　日本国内の飼育では、その種に合った適温での

　加温飼育が必要となります。

⭕️ほとんどの種が環境を整える事により、

　日本の四季に関係なく繁殖可能です。

・ちなみにヒラタの場合、

　国産種(離島種含む)でも温度管理をすれば

　越冬モードに入らず、真冬に繁殖出来ます。

・オオクワは体内時計(季節を感じる本能)が

　しっかりしているのか、

　冬の繁殖は反応が悪いです。

　(産卵数が少なかったり、無精卵が多くなったり、

　 加温してても寝てしまったり……)

🔺湿度等含め、徹底管理すれば成功率は上がります。

※後食(こうしょく)とは、成虫になって以降、

  初めてエサを食べ始めた状態の事を言います。

  「未後食」とは、まだエサを食べ始めていない

  (本当の意味で活動を始めていない)状態の事で、

  身体的に未成熟な為、まだブリードは出来ません。

  (どちらかが未成熟状態の♂と♀を出会わせても、

   相手を同種の異性だと認識出来ません。

   交尾どころか攻撃してしまう場合も……)

[昆虫ゼリーについて(個人の感想です)]

●国産高たんぱくゼリー(白)

　雌雄問わず、ほぼ全ての種が好んでよく食べる。

　主に“糖分やや高め“と"低糖"タイプの2種があり、

　嗜好性に勝るのは前者、

　消化器系に優しいのが後者。

　“ブリード時“に特にオススメ。

●国産黒糖ゼリー(茶)

　黒糖由来のミネラル分を含み、

　栄養バランスが良い。基本的に低糖タイプ。

　♀もよく食べますが、より♂が好む傾向にあり、

　特にオオクワ、ヒラタ等のドルクス属、

　ミヤマ、ホソアカ、オオツヤ等にオススメ。

　またカブトムシ全般の♂が非常に好みます。

　(個人の感想です)

　“白“と”茶”を交互に与えれば完璧(?)。

●国産果汁ゼリー(黄)

　クワカブの大好きな果汁を使用したゼリー。

　基本的に低糖タイプ。

　総合的な栄養価では白、茶に譲るが、

　嗜好性は種類、雌雄問わず非常に優れる。

　(特にパプキンが大好き)

　価格的にも国産としては控えめ。

　”普段使い”に、すこやかに。

　ちなみに私は、野外採集した個体に与える

　最初の餌は”コレ”と決めております。

　天然ものでも、絶対食べますので。

●国産乳酸ゼリー(高たんぱく、より少し薄めの白)

　疲労回復効果があり(?)、卵の栄養になる(?)、

　乳酸を加えたゼリーで、基本的に低糖タイプ。

　♂よりも♀にオススメ。

　嗜好性は上記3種より劣りますが、

　産卵セット前後の♀に与えると特に有効。

●中国産昆虫ゼリー各種

　色々と種類はありますが、ほぼ共通して、

　『嗜好性(だけ)を高める』為に“高糖分“であり、

　ブリードに大切な"たんぱく質”等の栄養成分が

　全く足りない物が多いです。

　また、保存料等も沢山添加されております。

　(特に昆虫専門でない、一般ペットメーカーの物)

　お安い、のは確かに魅力ですが。

🔺高過ぎる糖分は

　昆虫の消化器系の負担となる事が分かっています。

　また、糖分の固着によりフ節や触覚が取れたり、

　「口ブラシ」が固まって食事が取れなくなる……等、

　影響が出る場合があります。

🔺産卵中の♀は『たんぱく質』が不足すると

　自分の産んだ卵や幼虫を襲って食べてしまう場合が

　あります……(子喰い😱)

※繁殖、寿命への効果は

  国産ゼリーをオススメします。

  文字通り、飼育が“変わります“。

[成虫への餌の与え方]※個人の意見です

●後食開始~本活動開始前

　この時期はまだあまり動かず、食いも少ない為、

　栄養価の高い餌を与える必要はありません。

　(消化器系の働きが完全ではない成熟前に

　 あまり高たんぱくの餌ばかり与えると、

　 突然死のリスクが上がる……との説も)

・私はこの時期の個体には果汁ゼリーばかり。

　たま~に気まぐれに黒糖ゼリーを与えるくらいで、

　白い高たんぱくゼリーは全く与えません。

●成熟後~

　活動が本格化し、消費も増えますので、

　高栄養な餌をメインに与えます。

　特にブリード予定の個体にはバランス良く、

　しっかりと栄養を摂らせます。

・高たんぱく系と国産黒糖ゼリーを交互に与え、

　いつでもイケる様に準備、維持させておく。

　おやつとして果汁ゼリーもたまにプラス。

　(中型個体で、ゼリー合計1.5個を目安に餌交換)

●円熟期~

　活動量が落ち着き、少し餌食いも落ちます。

　この時期は果汁ゼリーを中心に、

　種、個体ごとに好きな餌を適量ずつ与えます。

・♂の場合カブトムシ全般と、

　ドルクス属やミヤマ、ネブトは黒糖。

　ノコギリは果汁ゼリーが好みの個体が多いです。

　♀は全般的に果汁ゼリー。

●おっさんの拙い経験上の、個人的な意見です。

　あくまでも参考程度にお願いいたします。

❴🐒最後に❵

いかがでしたでしょうか?

特に問題点は無かったと思うのですが🐵

ジ○ティーへの投稿の目的としては

単純に「クワカブ飼育の裾野が広がるといいな」

だったのですが、

 多分、○モティー運営的には「譲渡・販売」以外は

 「目的不明」なんでしょうね🤢

ちなみに、『クワカブ飼育の害虫対策』等

他にも削除した投稿がありますので、

折を見てソレらも復活させる予定です💪

お楽しみに~🙊

🐒閲覧、ありがとうございました!